Практикум: сажаем виноград

Вы решили посадить виноград. Прежде всего, нужно выбрать для него место и подходящий к вашим условиям сорт, т.е. укрывной, неукрывной. Бояться слова укрывной не стоит, потому что    укрытие винограда на зиму занимает несколько минут на несколько кустов. Поговорим о месте. К    выбору места нужно подойти серьезно. Ведь виноград живет 40-50 лет и каждый год плодоносит, причем, урожай может достигать 100 кг с куста. Если вы выбрали для него хорошее место, то и он пойдет к вам навстречу, даст более качественный урожай. А какое место хорошее? Это может быть южная или юго-западная сторона любого строения. Обязательно, чтобы было поменьше ветра (особенного северного) и никакой тени. При посадке у дома или сарая отступают от фундамента на 60-70 см. Желательно отвести от винограда падающие с крыши осадки. Можно посадить у забора или в любом месте, лишь бы не было тени.

Виноград требует для себя определенную сумму активных температур. В наших условиях по данным метеорологических наблюдений набирается сумма в 2100 градусов, т.е. мы можем выращивать только сверхранние (1800-2000 градусов) и очень ранние (2000-2200 градусов) сорта. К нашему счастью, таких сортов очень много (мне известны более сотни сортов). Кроме того, при посадке у стены дополнительно набирается еще 250-300 градусов, поэтому мы можем смело сажать ранние сорта, у которых срок созревания до 125 дней и сумма активных температур 2200-2400 градусов. В наших условиях хорошо растут сорта Агат Донской,  Августин, Алешенькин,  Амирхан, кишмиш Венгерский или гибрид 342, кишмиш Мираж, Лиепайский янтарь, Лора, Минский розовый, Ольга, Первозваный, Сувенир Васьковского, Русвен, Тимур, Супер-Экстра, Юбилей херсонского «Дачника», гибрид 8-32 и многие другие. Большая часть сортов обоеполая, т. е. самоопыляющаяся, но есть сорта, имеющие функционально женский тип цветка, которые нуждаются для себя в сорте опылителе. Например, Лора, Виктория, Юбилей херсонского «Дачника» требуют рядом сидящего обоеполого сорта, либо должно проводиться искусственное опыление. Зато эти сорта красивы, вкусны, крупны и имеют большую гроздь. При планировании посадки винограда кусты желательно расположить так, чтобы они были одного срока созревания, женские чередовались с обоеполыми и были одной силы роста. Расстояние в ряду между растениями лучше всего держать от 2 до 2,5 метра, в зависимости от силы роста. Самым лучшим направлением посадки считается направление север-юг. При таком расположении кусты быстрее зреют и больше набирают сахара. Как помочь винограду быстрее созреть и больше набрать сахара расскажу в мае.

А пока расскажу об устройстве ямы или траншеи под виноград. Я считаю, что, чем лучше вы их подготавливаете, тем лучше будет развиваться виноград, тем крупнее будут ягоды и раньше вырастут. Почвы у нас на Оршанщине везде одинаковые, т.е., 25 см подзола, а дальше глины, тяжелые суглинки. Виноград плохо развивается в глинах, поэтому я делаю большую яму, с заменой глины на плодородную землю. Размер ямы 90x90x100 см. Если вы садите несколько кустов в ряд, то лучше выкопать траншею 90×100 см. На дно ямы насыпьте 10 см щебня или просто камней разных размеров – это будет дренаж. При копке ямы складываем плодородный слой земли с одной стороны, а неплодородный с другой (кстати, эту землю можно сразу раскидать по огороду или вывезти). Сверху дренаж закрывается шифером, досками, чтобы не засыпался землей. Затем плодородную землю смешиваем с 2-3 ведрами перегноя, 5-6 ведрами песка или песчано-гравийной смеси. Туда же вносят 250-300 граммов суперфосфата, 200-150 граммов сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно взять 5-7 литров древесной золы, а при отсутствии перегноя можно взять 3-5 ведер компоста. Засыпают сантиметров 20 подготовленной смеси. После этого берут мешок из стеклоткани и насыпают в него ведро-полтора камней или щебня, вставляют в камни трубу диаметром 32-70 мм (желательно полиэтиленовую) и завязывают мешок алюминиевой проволокой. Этот мешок устанавливается посредине ямы (труба должна быть наклонена до стенки ямы) и далее засыпаем подготовленной земляной смесью до глубины 30 см. Поливают яму теплой водой и, поставив дуги, накрывают ее пленкой, создавая таким образом условия для аккумулирования тепла и разогрева почвы. Края пленки присыпают землей. В таком состоянии яму держат 2-3 недели. За это время земля в яме хорошо усядется и не будет рвать молодые корешки саженца. Когда почва в яме хорошо прогреется и прекратятся ночные заморозки, обычно это бывает после 15-20 мая, можно высаживать виноград. Пока яма дозревает, усаживается, необходимо закалить саженцы перед высадкой. Производят закалку на открытом воздухе, сначала в тени под навесом 5-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами. Следует учесть, что зеленые саженцы, не прошедшие полного цикла закаливания и высаженные в конце апреля — начале мая, могут воспринять более жесткие внешние условия, как наступление осени. Они прекращают свой рост, начинают одревесневать и вызревать. Снова возобновляют свой рост только в конце июня. Для посадки яма поливается двумя-тремя ведрами теплой воды (50-60 градусов), потом взрыхляется поверхностный слой земли в яме. Контейнер с саженцем берем в руку, переворачиваем вниз листьями и аккуратно, чтобы не задеть корешки,  обрезаем ножницами дно на высоту 3-4 сантиметра. Затем снимается обрезанная часть пленки, придерживая землю рукой, снова переворачиваем контейнер и ставим саженец посредине ямы, над мешком с камнями. После этого мульчируем поверхность ямы слоем торфа или перегноя толщиной 7-10 сантиметров, а если их нет, то простой землей. Примерно половина контейнера остается незасыпанной. Теперь остается только закрыть яму пленкой, желательно через дуги, и присыпать края пленки землей. С этого момента постоянно присматриваем за температурой, она не должна быть выше 35 градусов, При превышении этого порога пленку приподнимаем или снимаем, а на ночь снова укрываем саженец. Если саженец очень быстро растет, в пленке для него делается отверстие. Пленку можно совсем снять только после наступления устойчивого потепления. В таком виде саженец растет до осени. Не забудьте рядом поставить колышек, иначе ветром отломит вегетирующую часть саженца. Осенью разрезаем оставшуюся часть контейнера, снимаем ее, а яму засыпаем полностью землей. Немного о поливе. Полив производится сверху по мульче (а не в трубу), по мере высыхания почвы, сначала примерно один раз в неделю, а позже раз в десять дней. Трубу будем использовать позже, когда корни куста обнимут мешок, это будет на втором году жизни винограда. В будущем применение такого устройства с мешком сэкономит вам немало средств.

За время вегетации можно сделать несколько внекорневых подкормок. Для внекорневых подкормок можно использовать мочевину в виде 0,2-0,3%-ного водного раствора или аммиачную селитру 0,3-0,5%-ный раствор; суперфосфата 0,5-0,6%-ный раствор; калий хлористый 0,3-0,4%-ный раствор. Причем начиная с конца июля, мочевину и аммиачную селитру не применяем, а начиная с конца августа, применяем один хлористый калий или сернокислый калий. Так нужно для вызревания древесины саженца. К августу у вас вырастет побег длиной 100-120 сантиметров. В первых числах августа, удалив на зеленом побеге верхнюю треть, вы произведете так называемую чеканку. Во второй половине октября удалите невызревшую часть побега, а все растение (пусть будет совсем маленьким) засыпьте обычной землей слоем 15-20 сантиметров. Обработки от болезней винограда, а это милдью, оидиум, проводят не менее трех раз. Так как саженцы уже обработаны, то первую проводят в конце мая – начале июня ридомилом или оксихомом, соблюдая инструкции по обработке. Следующую обработку проводят через 15 дней теми же препаратами и еще одну в августе. Одно небольшое добавление: может так случиться, что у вас в огороде песчаный грунт, а не глинистый, в таком случае на дно ямы насыпьте слой глины толщиной в 8-12 сантиметров и утопчите ее. Остальное все также, как описано.

Желаю успехов и больших урожаев!

В. ПОМЕЛЬНИКОВ.

Телефон виноградаря находится в редакции.