Урожай виноградной лозы

Расскажу обо всех операциях, производимых с зелеными частями куста винограда. В них входят подвязки, прищипывания, пасынкование, искусственное или дополнительное опыление, чеканка, нормирование урожая.

Первая после раскрытия куста операция – сухая подвязка. Ее проводят для размещения побегов винограда согласно выбранной формировки куста, в плоскости шпалеры. Ее необходимо закончить до начала распускания глазков, в нашей местности это середина – конец апреля. При подвязке используется шпагат, тесьма или можно разрезать на ленточки старые тряпки. Подвязывая, лучше всего обмотать шпагат 2-3 раза вокруг проволоки шпалеры, а затем с прослаблением завязать вокруг побега. Прослабление необходимо для того, чтобы в будущем подвязка не мешала побегу утолщаться.

От чего зависит урожай? От правильности расположения побегов на шпалере и их фиксации. Виноград очень быстро растет, поэтому не успеете оглянуться, как надо делать следующую операцию – выломку «двойников» и «тройников». Что за понятие «двойник», «тройник»? Это, когда из одного места растет не один, а два-три побега. Почему так получается? Дело в том, что в каждом глазке винограда находится несколько почек, одна большая, центральная и несколько запасных вокруг. Часто так бывает, что прорастает не только центральная, но и еще одна, две почки. Конечно, для винограда это плохо, потому что, во-первых, побеги плохо прикреплены к лозе и когда отрастут, могут отломиться, во-вторых, побегам приходится делиться минеральным питанием. Из-за этого они растут слабее, затеняют друг друга. Поэтому принято удалять лишние побеги. Удаляют наиболее слабые, у которых нет зачатков грозди, а также растущие в сторону (их потом неудобно будет подвязывать к шпалере).

Обламывают лишний побег по достижению им длины 10-15 см, когда станут заметными гроздочки. Вообще, если на побеге появился усик, то после него соцветия не появляются. Слабые побеги часто бывают бесплодными, а если на них и появится гроздь, то они сами не в состоянии обеспечить ее питательными веществами и будут их отнимать у нормальных побегов. Однако не следует удалять побеги у основания стрелок, их можно использовать для формирования плодового звена осенью. Но соцветия на них удаляют. Итак, обламывать надо очень аккуратно, не задевая остающихся побегов, так как они очень хрупки. Проделываем эту работу примерно с середины до конца мая. По ее завершению начинается следующий этап – зеленая подвязка, которая будет проводиться постоянно до конца июля.

В чем ее смысл? Виноград растет быстро, зеленые побеги при достижении ими длины 30-50 см начинают изгибаться в разные стороны, их скручивает ветром, ломает, загораживают друг другу свет, они начинают чаще болеть, при этом их трудно обработать средствами защиты, неравномерно заполняют плоскость шпалеры. Выход один – своевременная подвязка. При подвязке побеги равномерно распределяют по плоскости шпалеры и обращают внимание на то, чтобы они росли вверх, не терлись о проволоку, не болтались свободно. В то же время у них должно быть место для роста в толщину. К следующей проволоке шпалеры подвязываем, когда побег перерастет ее на 4-5 междоузлий. Более ранняя подвязка мешает расти побегу вверх, искривляет его. Неукрывные сорта можно выращивать с высоким штамбом, вообще не подвязывая побеги. Для этого выгоняют штамб высотой 1,6-1,8 м, а на вершине формируют плодовые звенья. Зеленые побеги растут сначала вверх, но под действием силы тяжести опускаются вниз (как побеги ивы). Молодые кусты, в случае, если у вас еще не поставлена шпа-лера, подвязывают к высоким кольям, при отрастании на 40-50 см.

Если виноград не подвязан и лежит, то он переключает свои усилия на рост пасынков. Что такое пасынок? Это побег, растущий из пазушной почки листа. Пазушная почка в каждом узле одна и прорастает в текущем году. Если она не прорастает, то превращается в зимующую почку. Прорастая на побегах, пасынки отбирают часть питания и ослабляют рост основных побегов, загущают крону, ухудшая условия освещения и вентиляции, а также более подвержены грибковым заболеваниям. По этой причине их следует удалять. Первое пасынкование проводится в конце мая. Но надо учесть, что полное их удаление нежелательно, так как может повредиться зимующий глазок, находящийся у основания пасынка. Кроме этого, он может прорасти, а это – урожай будущего года, и еще – новые побеги расходуют питательные вещества, предназначенные для урожая текущего года и накопления запасов питательных веществ для побегов и почек. На нормально нагруженных кустах рекомендуется пасынки прищипывать в начале роста над первым или вторым листом. Оставление одного-двух листьев на пасынках будет способствовать лучшему развитию соцветий будущего урожая. После прищипки пасынка, на нем из почек пазух оставленных листьев могут вырастать пасынки второго порядка. Их также прищипывают над вторым листом, можно для предупреждения отрастания пасынка почки в пазухах удалять. В некоторых случаях пасынки могут играть положительную роль. Например, их не прищипывают, если основной побег растет плохо. В таком случае прищипывается основной побег, а самый сильный пасынок оставляют расти вместо него.

В теплицах, если хотим получить дополнительный урожай на пасынках, прищипывается основной побег выше кисти на 3-4 листа, а из развившихся пасынков оставляем один, самый сильный, для плодоношения. В связи с тем, что пасынки растут постоянно, то и удалять их надо постоянно, если не будем этого делать, потеряем урожай. Следующая «зеленая» операция – прищипывание верхушки побега с молодыми листочками на 3-5 см перед цветением. Это делается для усиления опыления и завязываемости ягод, а также для предотвращения осыпания завязи. Проводится эта операция не для всех сортов. Выбираются сорта с крупной, рыхлой гроздью, способные горошиться (Алешенькин, Новое столетие, Тукай, ЗГТУ), и все сорта с функционально женским типом цветка, такие как Агрус, Восторг черный, Кеша-1, Виктория, Лора. Проводится эта операция за один-два дня до начала цветения, но не позже начала цветения. С началом цветения надо подумать о дополнительном или искусственном опылении сортов с женским типом цветка. Для обоеполых сортов проблем с опылением нет. Они плохо опыляются только в холодную погоду, когда температура воздуха держится ниже +12 градусов.

В. ПОМЕЛЬНИКОВ,
виноградарь-любитель.